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- Voici Omotenashi : les joies de l’hospitalité japonaise
Il n’est pas nécessaire de comprendre le japonais pour comprendre l’omotenashi. La signification devient vite évidente lors d’un voyage au Japon. Il s’agit de l’hospitalité japonaise. « Omote » signifie « visage public », la fausse façade que vous montrez au public. « Nashi signifie « rien ». Pris ensemble, cela signifie ne pas avoir de visage public, c’est-à-dire ne pas faire semblant, ne pas ruser, ne pas faire preuve d’une fausse humilité. Il s’agit plutôt d’une politesse et d’une hospitalité qui viennent du cœur. C’est un élément essentiel de la culture japonaise. C’est un élément essentiel de ce qui rend les voyages au Japon si particuliers.
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Nous sommes le dimanche 16 octobre 2022. Je me trouve dans le hall du 16e étage du Mesm Tokyo Autograph Collection, une nouvelle propriété de luxe située dans la ville de Minato, à Tokyo. Les jardins Hamarikyu et le marché extérieur de Tsukiji se trouvent juste en dessous. Je suis ici à l’invitation de l’Organisation nationale du tourisme du Japon, qui a invité les professionnels du voyage canadiens à revenir dans le pays après la levée des restrictions sur les visas.
Le directeur et le responsable régional de Mesm sont tous deux là pour accueillir mon groupe de voyageurs. Ils sont tous deux là pour faire bonne impression, mais leur joie de nous voir n’a rien de factice. Nous sommes conduits au salon haut de gamme de l’établissement, situé à une trentaine d’étages. Nous avons une vue sur la Tokyo SkyTree au loin et sur les eaux calmes de la rivière Sumida qui reflètent les lumières de la ville. Je demande au directeur s’il se réjouit du retour des étrangers dans le pays. Il y a une pause. Il sourit et respire profondément. Il hoche vigoureusement la tête et me regarde dans les yeux : « Tout à fait ».
Je me retourne et le champagne est en train d’être versé. Nous nous dirigeons vers le bord de la terrasse et je jette un coup d’œil par-dessus le balcon, dans l’eau, tous ces étages plus bas. Tout le monde prend une coupe et nous portons un toast au voyage qui nous attend. Nos hôtes sont ravis. Leurs sourires sont plus grands que les nôtres. Ils sont heureux que nous soyons là. Ils le sont vraiment.
C’est l’omotenashi.
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Nous sommes le mercredi 19 octobre 2022. Je me trouve dans le hall d’un superbe ryokan, Azumi Setoda, dans la municipalité de Setoda, sur l’île d’Ikuchi, dans la mer intérieure de Seto. Je viens de passer la journée précédente à parcourir à vélo le Shimanami Kaido, qui conduit les cyclistes de Shikoku à Honshu. Les vues sont spectaculaires, les ponts suspendus blancs et imposants coupent le ciel ensoleillé et les eaux bleues, les îles sont parsemées de sanctuaires et de plantations d’agrumes, et les petites villes sont peuplées de personnes parmi les plus amicales que l’on puisse rencontrer dans tout le Japon. C’est la seule région du Japon où l’on cultive des agrumes, de sorte que des boissons, des fruits et des friandises sont offerts partout.
C’est juste après l’aube et j’ai une demi-heure avant le petit-déjeuner. J’ai envie d’explorer. J’envisage de descendre Shiomachi, la galerie marchande piétonne, mais je préfère monter sur le flanc de la colline pour observer la lumière du matin sur la mer intérieure. Je m’arrête au-dessus d’un jardin familial, prêt à prendre des photos des toits.
J’entends le grincement d’une porte et j’aperçois une femme d’un certain âge qui traîne derrière moi. Elle sourit et me souhaite ohayo gozaimasu (bonjour), ce à quoi je réponds. Je me retourne pour prendre une photo, mais je sens qu’on me tape sur l’épaule. Je me retourne et elle tient un des citrons verts d’un arbre voisin. « Citron ». Elle se rapproche. « Pour vous. Je suis un peu abasourdi par la lumière du matin. Je lui lance un « really ? » perplexe en anglais, elle acquiesce et me donne le citron. Je le prends, je m’incline et je la remercie. Elle sourit et continue à monter la colline jusqu’à son prochain arrêt.
Plus tard, j’ai encore une heure à moi avant de continuer vers le nord en direction d’Onomichi. D’autres marchent vers un temple oriental, mais je veux gravir la colline pour atteindre la pagode qui surplombe Setoda. C’est un peu un labyrinthe en haut de la colline, alors je reviens sur mes pas jusqu’au jardin de tout à l’heure. Et la revoilà. Elle m’aperçoit, ses yeux s’illuminent et elle s’avance. « Koko ni kite ». Elle veut que je vienne, alors je le fais, et elle me conduit par un grand escalier jusqu’à un temple.
Elle veut me faire visiter le jardin. Elle ne parle pas plus anglais qu’un « yes » ou un « please », mais je comprends ce qu’elle veut dire. Elle me rappelle d’enlever mes bottes et m’invite à entrer dans le salon et à franchir les portes coulissantes qui mènent au jardin traditionnel. Le jardin n’est plus en fleurs, mais il est encore charmant, et je peux imaginer la gloire des couleurs au printemps. Comme si elle lisait dans mes pensées, elle se précipite à l’intérieur et revient avec une photo encadrée du jardin au printemps, avec le cerisier en pleine floraison. Je lui dis que c’est magnifique et je prends quelques photos, puis je retourne dans la cour. Je lui demande si je peux la prendre en photo, elle rougit, redresse son tablier et pose devant les portes du temple. Je prends une photo ; ce n’est pas ma meilleure, mais elle capture son sourire. Je la remercie à nouveau, m’incline profondément et me retourne pour partir, mais elle se précipite vers moi, un téléphone à la main. Je pose à côté d’elle et je souris. Elle obtient son propre souvenir, une photo pour se rappeler notre petite rencontre, tout comme moi. Je m’incline et la remercie à nouveau, elle me salue et nous nous séparons, mais nous n’oublierons pas ce moment.
C’est l’omotenashi.
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Nous sommes le vendredi 21 octobre 2022. Je suis de retour à Tokyo, contemplant les jardins du palais impérial depuis le balcon de ma chambre au Palace Hotel Tokyo. Mes fonctions officielles sont terminées et il me reste quelques heures avant de prendre la correspondance pour l’aéroport international de Narita. J’ai envie de manger des ramen et je sais exactement où aller.
Pendant la pandémie, j’avais visionné le documentaire Come Back Anytime sur le chef des ramens, Masamoto Ueda, et son restaurant, Bizentei, à Chiyoda, à Tokyo. Après avoir acheté une casquette des Yomiuri Giants au Tokyo Dome, j’ai pris le train deux arrêts plus à l’ouest. Bizentei n’est qu’à quelques minutes de la gare. Je me dirige donc vers le sud, puis vers l’est et, après quelques rues, j’aperçois les rideaux sombres et le panneau sandwich à l’entrée. L’affiche du film confirme que c’est bien là.
Je rentre à l’intérieur et il est là : Sensei Masamoto Ueda, dans sa tenue de travail bleue, un mouchoir noué autour du cou. Il s’occupe de l’énorme bol de bouillon dans la cuisine et ses habitués sont assis le long du bar et se régalent de ramen. Il semble m’avoir attendu. Ma maigre compréhension du japonais m’échappe pour le moment et je lance un faible « Konnichiwa » en entrant et en m’asseyant sur le siège le plus éloigné de la porte. Sensei rit et répond par l’une des phrases anglaises qu’il connaît : « Very good ». Les autres clients rient en réponse. Je souris, m’incline et m’assois. Je commande des shoyu ramen, la spécialité de la maison. Il acquiesce et se met au travail. Je lui dis que j’ai vu le film Come Back Anytime. Il est stupéfait, me regarde et me demande : « Toronto ? ». Oui, lui dis-je, je viens de Toronto.
Très vite, il place le bol devant moi, le bouillon est d’une riche couleur caramel grâce à la sauce soja, de la vapeur s’échappe du bol, les nouilles m’attendent à côté de l’œuf dur et du porc chashu. Je murmure itadakimasu et je me lance. C’est tout ce que je peux espérer, remarquablement léger compte tenu de la riche saveur de la sauce, salé, mais pas trop, des nouilles souples avec une touche de fermeté, et un bouillon très, très chaud. Je finis le bol en quelques minutes.
Mme Ueda apparaît et me demande si c’était bon et je lui réponds oishii, délicieux. Je la paie et je suis prêt à partir, mais je veux marquer le coup. Je demande à sensei si je peux le prendre en photo. Il acquiesce, puis se redresse et me fait signe de passer derrière le bar et d’entrer dans la cuisine. J’hésite, mais il me fait signe avec enthousiasme et demande à un autre client de prendre la photo. Je lui remets mon téléphone et passe derrière le bar. Les autres clients ont les yeux rivés sur moi. Ils savent que ce n’est pas ce à quoi je m’attendais. Je suis ravi et Sensei me prend dans ses bras, je souris et ils prennent la photo. Je m’incline profondément et le remercie. Il rit, comme s’il s’agissait d’une autre façon de me souhaiter la bienvenue à Bizentei.
Je me lève pour aller le remercier encore une fois pour le merveilleux repas, il sourit et hoche la tête, et les autres clients me font leurs adieux. Il me dit de revenir à tout moment. Je sors dans la rue de Tokyo, profitant de la lumière du jour et de la satisfaction. Mon estomac est plein, tout comme mon cœur.
C’est l’omotenashi.
Cet article a été initialement publié dans le volume 30 du magazine Globetrotting.
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